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尋路

編輯:深圳國旅時間:2014-08-21 14:45點擊:
 
                                         Two roads diverged in a wood, and I--

 

                                          I took the one less traveled by,

 

                                          And that has made all the difference.

                                                                                                        ——Robert Forst

 

       沒有哪個國家能像美國一樣如此的適合自駕旅行,廣袤的地域,四通八達的高速公路網,各種形態的自然地貌,完善的交通旅行服務設施和人員,安全的治安環境,難怪很多人可以花上一兩年的時間在車輪上去閱讀這個國家。

    一年多前,無意中看到Loyata用文字和照片記述了他和美國本土所有國家公園的故事,這應該是我見過的最好的自駕游記了。沒有炫目的PS照片,沒有太多的嘻哈歡樂,有的只是作者不懈的行走,細心的觀察,講述著嘆為觀止的美景和在路上的喜怒哀樂,更重要的是還有作者背后的縝密的思考和懷疑的審視。生物學博士出生的他不僅帶來了一場生動的北美動植物概覽,也梳理出了國家公園的歷史和政治成因。文章中,娓娓道來的文字平實感人,卻又真實嚴謹,給讀者展現出來一張這個國度的立體自然畫卷,美麗、生動且厚重。這樣的旅途被稱之為“旅行”應該是沒錯的。

      也許是受了Loyata的影響,自己的腦海里也閃動出此生能夠去探訪所有的國家公園的夢想,去看看別人筆下的那寒木春華、秋荼密網。人生的夢想不必太多,有一兩個能如愿以償便足以。

 

      

 

      全美共有58個國家公園,分布在50個州和一個直轄地的遼闊國土之上,而加尼福利亞和阿拉斯加是擁有國家公園最多的地方。阿拉斯加留給以后去麥金利和看極光的時候再去,這次就從加州開始國家公園之行。

      

美國自助游圖片

為了節省異地還車的費用,這次的行程還是做了一個環線,從洛杉磯出發,先向東南再向北,接著向東,最后沿西南折返回到洛杉磯,途經6、7個自然公園,全程一共大約5000公里。LAX的AVIS前臺依舊帶有這片國土上慣有的和善可親,當我告訴她這次的旅途是由中國的AVIS部門支持并且希望能拍張照片的時候,她破例讓我在這里照相。熱情歸熱情,錢還是得照算的,大家去取車的時候如果刷的是人民幣和美元雙幣信用卡的話,一定要明確以美元支付,否則如果AVIS按照人民幣結算的話,租車人會為此多支出不少的費用。

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

在洛杉磯的東南方3、4個小時的車程處,約書亞樹國家公園坐落在這里。這個國家公園大概是加州的8個國家公園里對世人的吸引力最小的,沒有山地的優勝美地的俏麗風景,也沒有拉森的壯闊的火山地貌,同為沙漠地帶的死亡谷,也因為的西半球的海拔最低點而為人矚目,而約書亞樹國家公園大概最有來頭的就是這個“約書亞樹”了。

 

美國旅游攻略圖片

為了能訂上自己想要的車型,沒有像上次一樣在網上預訂,而是直接電話確定,因為很多車型在網頁上并不會出現。不過這個可以拆卸的頂棚短暫的體驗之后就沒有再用過了,在這個季節的加州,能用的時候實在不多。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

沙漠里的植物總是環保的典型代表,就像這棵墨西哥刺木(Ocotillo),把排放和消耗縮減到最小,再裹上尖銳的刺來保護自己,絕對是節能減排崗位上的模范。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

還有的干脆把所有的葉子都藏起來,幻化成為枝干和尖刺,生物都是一樣,在逆境中才能磨礪出堅毅的品質。

 

美國自助游圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

盡管并不知道很多植物的名稱,不過還是用相機把它們記錄下來。

 

美國自助游圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

沙漠里的植物并沒有太多絢麗的色彩,除了黃色和紅色,其他的顏色很難見到。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

這片荒漠并不是沒有人類長期存在過,在公園內有六個大大小小的綠洲,還有些有百年歷史的礦場的廢墟點綴在其中。眼前的路就通往一百多年前的金礦,時過境遷,物是人非,當年那些拓荒者今昔何在?

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

公園由一南一北兩個沙漠組成,南部海拔相較于北部低平一些。如果向這些植物所在地的深處走去,經常能夠發現很多小動物,據說還有大角羊和響尾蛇。九十多年前有人曾經在這里建造了一個火雞飼養場,不過還是因為缺水和遠離市場而不了了之,看樣子美國也不缺乏敢想敢做的夢想家。

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

在南部的科羅拉多沙漠最有特點的就是這種植物,多刺仙人掌(cholla)。成片的仙人掌生長在一起,間落有致,高低相齊,難怪會被稱為Garden。

 

美國自助游圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

自從博士離我而去,就只能找個Bobblehead跟著走了,沒有博士那份憨厚,不過有份燦爛的笑容也讓人很開心,更何況這個Chosen One得來不易。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

要是在這個花園里玩“貓捉老鼠”游戲一定很有喜感,把騰挪閃移的功力和速度的比拼結合起來。這也是成龍功夫片里常有的橋段,讓人忍俊不禁。

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

在正午陽光的照耀下,仙人掌竟似鹿茸般的柔和起來,不過這僅僅是個假象,因為這堅硬的針刺竟然可以扎進我的鞋子里一厘米多深,無法拔出。看樣子,遠觀遠比褻玩來得踏實些。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

哪里的松鼠都改不了活潑好奇的秉性,沙漠里的也不例外。一只白尾羚羊松鼠(White-tailed Antelope Squirrels )向我們湊過來,不過卻是乘興而來,敗興而歸,一無所獲的悻悻離去。給動物喂食,在這里是被禁止的。

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

兩只長耳大野兔(Jackrabbit)一蹦一跳的闖入視線,一見有人靠近,迅速兵分兩路向遠處走去,所以我只能抓拍到一只。有些本能就是與生俱來的,比如逃生。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

期待已久的約書亞樹終于躍入眼簾。當年摩門教的拓荒者以摩西之后的以色列人領袖約書亞來命名這種植物,只是因為它姿態掙扎著向天空延展,仿佛是經受苦難的信徒伸出干枯的手臂示意向上帝懺悔和祈禱,以求得神的寬恕。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

約書亞樹真正的名字應該叫短葉絲蘭,是Yucca的一種,果實是可以食用的。突然想起了那個段子,什么東西在中國人眼里,第一反應是能不能吃。。。

 

美國自助游圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

有加州扇葉蒲葵(California Fan Palm)的地方就會有綠洲,不僅因為它的生長需要充足的水分,而且也能提供樹蔭減少日曬。蒲葵高高的植株在荒漠上甚為醒目,荒野求生的人若是看見了它們,必定就多了一絲逃出生天的希望。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

從科羅拉多沙漠沿公路向西北方向行進就會進入莫哈維沙漠 (Mojave Desert)。在西部,Mojave這三個字常常可見,和阿帕奇(Apachi)一樣這個詞語同樣來自一個曾經的印第安部族的名稱。自從杰羅尼莫在反抗了多年后終于放下手中的槍向美國政府投降之后,大規模的印第安人的抗爭就不再出現了。印第安人的歷史在優勢文明西進的車輪下被碾壓的支離破碎,如今只有些蛛絲馬跡殘留在這些地名上,我們也只能在那些如歌如泣的傳奇故事中找尋失去的家園和親人。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

同樣是絲蘭(Yucca),眼前的Mojave Yucca卻和約書亞樹不太一樣。印第安人曾經用它的纖維來做鞋子,繩子,衣服,籃子等等。看樣子求生時的繩子的來源找到了。背后幾百萬年的花崗巖被地殼的變動,水流、熱能和風侵蝕出另一番景象,時光就這樣被悄悄的凝固在這些線條和光滑之中。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

走近這些和地球差不多同歲的石頭,觸摸并端詳,在堅硬的背后也有生命的執著。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

哪怕是一丁點可能性,也不能錯過。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

這個季節在荒漠里徒步的確是個讓皮膚變色的好方法。繞著這些石頭走走看看,爬上爬下至少也能舒活下一年沒怎么運動的筋骨,為即將到來的Half Dome做做準備。

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

這就是傳說中的骷髏石了,果然很像,只不過還是個削尖了腦袋的骷髏。公園里還有一處有名的石頭,是個拱門,星空下的拱門曾被國家地理雜志的照片記錄下來,這也是為什么想來這里看看的原因之一,不過匆匆之行竟然沒有找到那個拱門。

 

美國景點圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

腳狀仙人掌( Foot Cactus)形如其名,就連腳趾也都長出來了,不過是不是5個腳趾可就說不準了。

 

美國自助游圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

要看仙人掌,最好的地方還是亞利桑那州的仙人掌國家公園,雖然離這里只有幾個小時的路程,但是也只能留著下次再去了,如果去大峽谷南緣的朋友應該可以順道去看看那些像樹一樣的仙人掌。

 

美國圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

100年前,這里曾經是個牧場叫Ryan Ranch,從附近礦場流出來的泉水養育著這里的人和牲口,牧場也為礦工提供各種生活補給。時光荏苒,如今這里只剩下殘垣斷壁般的故思。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

難得一見的小紅花在一片黃沙之中形成強烈的反差,顯得分外艷麗。

 

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Mojave Yucca開花起來也很漂亮,只不過這里充滿了太多的黃色,反而顯得有些平平,要是換成藍色或者紅色,就該用驚艷來形容了。

 

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一條一尺多長的蜥蜴在路邊匍匐著,細長的尾巴占去了身長的一大半,我稍稍走近它就迅速的鉆到草叢中去,無法看清它的具體體貌特征。在這片沙漠里,生活著很多種蜥蜴。

 

美國自助游圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

這里絕對是抱石的理想場所,粗礪的花崗巖具有良好的摩擦力,大小適中的石塊能夠提供各種難度的攀爬。

 

美國旅游攻略圖片約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)

當然還可以攀巖,不過相比之后要去的優勝美地來說,這里的攀巖就要遜色多了。

 

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約書亞樹國家公園向北,6個小時左右就能到達巨杉國家公園(Sequoia National Park),荒漠上的路炙熱而單調,只有偶爾經過小鎮時,路邊漂亮的高爾夫球場讓我有些吃驚,在這樣的地方要滋養如此大的一片草地應該不太容易。這個國家對于資源的消耗和他的強大一樣讓人佩服。車里的其他人都在昏睡,而我正好可以胡思亂想一番。

 

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以前見過組裝飛機,但是真沒見過拆飛機的,一百多架廢舊的廢舊的飛機停在機場上等待著被肢解的命運,儼然就是一個飛機墳場。

 

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同樣都是8個國家公園,加州卻比阿拉斯加所擁有的地形地貌更為豐富,如果第一次來這邊,加州應該是首選之地。當我們開始進入山地的時候,眼前的景色終于沖淡了先前的荒漠帶來的沉悶,空氣也涼爽了不少。

 

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諾基亞的ovi地圖在快接近州際高速的時候把我們帶上了一條小道,正是這一路并不寬闊的小道的兩邊卻是完全不一樣的風景,讓我們真正領略到了加州農業的壯觀景象。

 

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只要灌溉所到之處,必定是一片綠意,而農場之外,還是那片大自然,秋毫無犯。公路把草地和農場隔開,竟然像隔出了兩個世界的感覺。

 

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看著眼前這片橙子林,果珍飲料那句“陽光甜橙”的廣告詞突然浮現出來,就是這種暖暖的,金黃的顏色。

 

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這個季節,牧草就已經被收割好,捆成垛子整整齊齊的堆放在原野上,要是在夕陽時分,站在山坡上俯瞰大地應該會更美。

 

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在天黑之前,終于趕到這里。巨杉公園和國王峽谷國家(King Canyon National Park)公園其實是挨在一起,所以進入其中一個公園的大門之后就可以去往另外一個公園的任意地方。

 

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在公園大門外的旅館住下,這里沒有自助的早餐,不過卻用小籃子裝滿了點心水果和飲料,如果借用現在流行的說法,應該可以叫做有愛了。

 

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到了這個年紀,每天早起已經成了雷打不動的習慣,趁著他們還在夢鄉,出來呼吸下清晨的新鮮空氣。盛開的夾竹桃組成一道花墻把小屋掩映起來。

 

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昨晚小河的流水聲伴著我們一夜。餐館的老板告訴我們,杯子里的冰水就是從小河里汲取上來的,味道與眾不同,就連五角大樓也是喝著這里的水,言談之間帶些自豪甚至有些傲慢,頗有點“人民大會堂特供”的感覺。這樣的話放在國內屢見不鮮,不過在這里聽到的確讓我有些不太適應。認真品嘗杯子里的水,的確很好喝,帶著“農夫山泉有點甜”的味道。

 

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這種地方大概最適合情侶來小住了,昨晚到達的時候,二樓的走廊上,一對中年人相擁著繾綣了很久,讓我想起了十幾年前看過的一部電影《廊橋遺夢》。

 

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早晨是如此的安靜,除了潺潺的水聲和清脆的鳥鳴之外,聽不到任何嘲雜的聲音。

 

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山里的季節總是來得晚些,這里還是一副季春的樣子,花兒也開的正艷。

 

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沒有灰塵的樹葉才會晶瑩剔透,在這里至少不用擔心地溝油,也不用擔心皮鞋做的酸奶。

 

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進入公園,巨杉像四大金剛一樣并排矗立在眼前,當走到它面前的時候,更加能夠感受到它的偉岸身軀。

 

 

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巨杉沒有海岸紅杉高大,不過體積卻是世界第一,成年的巨杉通常都在幾十米,重量都在2000噸左右,而樹齡則有2、3000年之多。所以每一棵樹其實都是一個活著的文物。

 

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巨杉的樹皮干燥易燃,所以很多巨杉通體都有被火燒灼過的痕跡。

 

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這棵直徑6米的多的樹已經躺在這里有100年了,最后已然成為這里的一個路標。

 

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山火在這里很普遍,這里的人對火的理解有些不同。每年這里由于閃電引起的山火會發生很多次,但是并不是每一次山火都需要人工來干預,這是因為山火也能給巨杉的生長帶來很多好處,經過火焰燒蝕的松果能夠張開并釋放出種子,燃燒的灰燼也是下次生長的養分,火能夠殺死昆蟲和真菌,減少其他樹種對陽光,水分和養料的爭奪,而且一旦著火一次,數年之內這片土地就不會再被山火侵害了。

 

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Moro Rock是鳥瞰這片山林的好去處,沿著階梯向上步行十幾分鐘就能到達這塊巨大的花崗巖的頂端。

 

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在這片山脈的背后,海拔4400多米的惠特尼峰,它也是美國本土的最高峰。

 

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只有用真人才能比較出這棵倒下的巨杉的大小。2300年形成的巨大的根部就像一團火焰向上燃燒。

 

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就連牧馬人在他們面前也渺小了很多。

 

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這種儲藏食物的柜子隨處可見,熊的嗅覺在幾公里之外就能聞到食物的氣味,只有放在這種特制的容器里,并遠離營地,才能避免受到熊的傷害。大家津津樂道的裝死來躲過熊的攻擊被證明純屬不靠譜,大聲的喊叫和張牙舞爪的佯作威嚇倒是能讓熊思量一下。

 

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幾只黑尾鹿(Mule Deer)在路旁覓食,顯然他們很少被人打擾,所以即使走的很近他們也不緊不慢的吃著樹葉。倒是我在東部見到的白尾鹿警惕性很高,幾十米外看見有人了就逃之夭夭了。

 

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偶爾在林間也會鑲嵌著草甸,可惜來的不是季節,否則在眼前就應該是一片花海了。這片草甸叫Cresent Meadow,只不過是無數景致中普通無奇的一個,不過從這里作為起點,一直到惠特尼峰腳下的一條步道卻是任何一個喜愛戶外的人應該知道的路線:High Sierra Trail。這條82英里的小徑,海拔高差從2000米到4500米,沿途均荒無人煙,只有徒步10天左右才能到達目的地。走完這條道路,意味著一個真正戶外人的成年禮的完成。

 

 

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赤雪藻(Snow plant)從富有腐殖質的地里鉆出來,和真菌共生的它可以從這些真菌中獲得水分和營養。

 

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一棵被山火燒蝕后的樹干倒在地上,樹干已經中空,形成了一個天然的通道。

 

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可以很自如的在樹干中行走,就像在通過一個隧道一般。

 

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會叫的狗往往虛張聲勢,張狂的人其實內心虛弱,大音希聲,大象無形,微小并不意味著渺小。大自然給我們上了生動的一課,左邊巨大的松果是糖松(Sugar Pine)的,右邊那個只有鴿子蛋大小的才是巨杉的松果。

 

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小伙兒被我無奈的按在樹前當參照物,如果這些樹也有修行的話,都有千年以上的道行了,要是真的有樹精的話,那這里的巨杉一定是功力最高的。

 

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草甸往往是山地的一片低洼處,所以地表水會聚集在這里,形成一片沼澤濕地。

 

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翠綠總是意味著生機盎然,自然也就在顏色的變換中生生不息。玉米百合(Corn Lily)奮力的從地里探出頭來,迎接這個新世界。

 

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加利福利亞金背黃松鼠(Golden-mantled Ground Squirrel)在樹杈上專注的享受著美食,完全不害怕我的鏡頭,直到還有幾厘米的時候才轉身離去。

 

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到了這里一定要去看看世界上最大的樹謝爾曼將軍樹,整個樹被欄桿圍起來。在去往樹旁的小路上,一個游人熱心的告訴我們前面有三只黑熊,一大二小,不過當我們走近的時候,卻什么也沒有看到。

 

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整個樹高80多米,底部直徑11米多,總重量2800噸,樹齡3000年左右,并因此成為世界上最大的單一有機體。

 

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這座小木屋已經有150年歷史,從最早的伐木人的居所,到軍隊的倉庫和公園管理員的辦公地,它一直在這里。

 

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格蘭特將軍樹因為底部12米的直徑成為世界上最寬的樹,同時它也是世界第三大的樹。

 

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一輛哈雷停在這里,不是每個人都能理解那巨大的轟鳴聲和一身的鑲滿金屬鉚釘的皮衣皮褲到底意味著什么,不過捍衛別人的自由就是保護自己的權利。當911之后,一些美國人自發的組織起來為阿拉伯人站崗,在阿拉伯社區巡邏保護他們的財產和人身安全。當飛機被劫持時,機上乘客還投票決定是否要和恐怖分子斗爭的時候,這已經足以說明,這個國家的強大是有必然的內在成因的。

 

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Hume Lake位于從巨杉前往國王峽谷的路上,湖畔鮮有游人,清幽自在,湖水清澈而略有些冰冷。正好適合停下來打個尖,歇個腳。

 

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湖邊的枯樹上一陣悉悉索索的動靜吸引了我的目光,原來這里是一對橡樹啄木鳥(Acorn Woodpecker)的巢穴。殘缺的樹干并不高大,雖然鳥巢離地面只有一米高,不過他們在這里依舊很逍遙,沒有任何人回來打攪它們。

 

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不過,顯然它們對我幾米外的窺視還是保持一定的警覺,一只在洞口試探了好久才從窩里飛出來,另外一只則在附近的樹上逡巡了好些時間,才放心的返回家中。

 

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從Hume湖到峽谷,海拔急劇的下降近1000米,到了谷底的時候,太陽已經被兩邊的高山所遮擋起來。對于大多數時間緊湊的游人來說,這個在絕美的優勝美地附近的公園顯然有些雞肋的感覺。不過要是有時間駐足這里,絕對會對這個清幽的世外桃源情有獨鐘。

 

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在大洋的彼岸那個神奇的國度,但凡有幾分姿色的地方,人們都絕不放過這個發財的絕佳機會,放個欄桿,修個大門,就可以忙著收錢了。更有圖省事的,站上幾個膀大腰圓漢子,遇上多一事不如少一事,花錢免災的游客,也是撈上一筆是一筆。這不禁讓我手中花了80塊錢用了一年的國家公園門票情何以堪,更何況這張門票涵蓋著所有的國家公園(national parks),國家海岸和湖岸(national seashore & lakeshore),國家紀念地(national monument),國家歷史區(national historic site),國家森林和國家草原(national forest,national grassland),野生動物保護區(national wildlife refuge),共計44萬平方公里的土地。

 

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落腳的旅館房梁上,一對暗冠藍鴉(Steller's Jay)忙活的不行,正在孵卵的雌鳥對遠處的鏡頭和咔嚓的快門聲有些警覺。

 

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雄鳥則在外忙碌著打拼,掙點口糧給家里那口子,在哪里都不容易啊。

 

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旅館坐落在South Fork Kings River邊,這里沒有手機信號,沒有wifi,就連旅館的工作人員也在7點后下班,這里的一切,在這個時候都是屬于游人的。這幾天包括接下來的日子,都將面臨這樣幾乎與外界隔絕的情況。從無法通信開始的焦慮到隨后的平靜,當年接個電話還得跑出幾百米到傳達室的情景再次浮現在眼前。日出而作,日落而息的安寧也許并不精彩,但是一樣幸福。這也許可以成為治療現代人“社交綜合癥”的好方法。一個朋友曾經和我說,他每天回家和另一半的生活就是一人拿出一個手機,低頭不語,手指飛舞。我們有QQ,有網絡社區,有微博,我們習慣了用移動電話聯系,習慣了用互聯網辦公,習慣了對著屏幕敲敲打打,卻常常忽視身邊的人和事,地球變村了,人與人卻更遠了。

 

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一覺醒來的清晨,初升的陽光伴著早起的鳥兒和不知疲倦的小河出現在眼前,收拾妥當,帶著好心情輕松上路,連個車都看不見,好似整個峽谷盡歸我們享用。

 

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路邊兩只披著淡黃色和橘紅色羽毛的黃腹比藍雀(Western Tanager)在林間徘徊,樹蔭下,用相機想清晰的捕捉到他們的映像實在不容易,索性直接錄下他們清脆的沉啼,再加上汩汩的流水聲,用來治療緊張的神經一定很不錯。

 

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這些日子里,感受到最多的就是如何尊重每一個生命,無論是一只討人喜愛的動物,還是默默無聞的一棵小草,盡其所能的保護它們。

 

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上游的河水平靜了不少,Zumwalt Meadow就位于這里。

 

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準確的來講,這里應該是一片濕地,腳是無法踩下去的,否則就會踏入淤泥之中。

 

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地勢更低的地方,就會形成一些小水洼,像一塊畫布一樣樣,把高處的風景全然囊括在自己的筆調之下。很久沒能看見這樣的場景了,隨著野蠻的工業化進程和涸澤而漁的貪婪開發它們已經在生活中離我們越來越遠。

 

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一直期待和這里的黑熊能夠有個面對面的約會,不過好像緣分總是未到,結果留下一堆熊糞讓我無限遐思。。。

 

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陽光溜過樹葉的圍追堵截停駐在林間的蕨類植物上,所到之處熠熠生輝。在離開國王峽谷公園之前,不得不再提到一條小徑:John Muir Trail。作為2600多英里的Pacific Crest Trail的一部分,這條自南向北連接巨杉國家公園和優勝美地的步道有211英里之長。這條小徑除了風景優美,難度大之外,最有意義的莫過于它的名字了,來自于一位偉大的自然主義者約翰繆爾。這位生于19世紀初期的蘇格蘭人,30歲的時候被加州令人驚嘆的山地所吸引,從此留在這里,并為宣傳和保護這里的自然資源做了大量的貢獻,正因為他的推動,才有了巨杉和優勝美地、雷尼爾等一系列國家公園的建立。同時,他寫作了大量的文學紀實作品來向人們介紹這里的一山一水,一草一木。有喬治卡特琳的風景畫才有黃石國家公園,有約翰繆爾的《我們的國家公園》才有今天的優勝美地。

 

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從國王峽谷出來,在盤山路上朝山下飛奔,路邊農場主剛剛摘下的水果勾起了我們的饞蟲。

 

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1塊錢一籃子,直接買上許多當午飯吃了。

 

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每一種水果都很有賣相,鮮脆欲滴。

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美國農場的機械化和集約化生產方式的高效率讓人驚嘆。盡管機器已經取代了大部分人力,但是當偶爾幾個金發碧眼的帥哥帶著牛仔帽騎車高頭大馬從車前疾馳而過的時候,還是會有一種時空穿越的感覺,回到了《與狼共舞》的歲月。

 

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或許是我們的人口太多,資源太少,所以大家都在爭先恐后的踩著別人的腦袋往上爬,生怕落在最后的就會餓死,又或許是我們的制度一直都在逆向淘汰,將殘存的文明一點點扼殺,所以像這樣寧靜的畫面越來越少,急功近利,浮躁充斥著每個角落。當投機取巧成為能力的同義詞的時候,社會的正向生命力也意味著正在被扭曲。

 

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在國王峽谷公園和優勝美地之間,有一片國家森林叫塞拉國家森林。這片森林和美國一個赫赫有名的環保組織Sierra Club大有關系,而這個俱樂部的第一任領導人就是前面提到過的John Muir。這個有著100多年歷史的俱樂部推動了國家公園管理局的成立,促進了荒野法案的誕生,并且實踐了很多保護自然環境,反對人類破壞的活動。一個世紀過去了,俱樂部已經有了100萬的會員,甚至在美國大選中都有著自己一定的影響力。對于喜歡攀巖的人來說,那些5.11b、5.14c之類的標準也都是出自這個俱樂部。

 

美國景點圖片

在美國三個最負盛名的國家公園中,優勝美地應該是最吸引我的。這里一年四季都有著不同的韻味,即便是一個季節里待上10天,也絕對不會厭煩,就連一天的早中晚,也會讓你驚喜連連。春天瀑布和內華達瀑布就這樣展現在我的眼前,而過幾天我將要站在它們的腳下,去感受它們的壯麗與氣吞山河。

 

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

從優勝美地的南部入口進入,第一個應該去的就是Glacier Point。在這里,優勝美地全部的精華就一覽無余的鋪陳在你面前,當然最吸引眼球的,無疑是半穹頂(Half Dome)。就像拱門公園的Delicate Arch一樣,Half Dome當仁不讓的成為這里的標志物。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地國家公園

左邊的優勝美地瀑布從絕壁飛流直下,來自冰雪融水的它,這個季節水量已經明顯少了很多,再過些日子,它將徹底干涸,等待著下一個豐水期的到來。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地國家公園

鏡湖(Mirror Lake)就躺在半穹頂的腳下,而那里常常是攀登半穹頂垂直巖壁的大本營。而此時的我,心里一直在盤算后天的攀爬半穹頂的計劃能否成功。自打去年半穹頂登頂開始限制人數,要在合適的機會完成這個計劃變的有些不可捉摸了。首先必須要網上申請,而且只能提前2天,這個季節申請的人應該不會很多,那意味著只要能夠成功申請就有可能走上對面的山頂。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

優勝美地山谷沿著Merced River向兩岸展開,幾乎所有的游人都以山谷為中心活動。如果能在山谷里住下來那就會方便很多。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

花崗巖的地貌在這里纖毫畢現,千萬年地殼變動和自然侵蝕帶給我們如此俊美的景象。若不是當年約翰繆爾等先驅們極力保護,優勝美地山谷才得以幸免淹沒在水庫的水平面以下,而公園北部的Hetch-Hetchy峽谷就沒有如此的幸運,業已成為汪洋一片了。

 

美國圖片優勝美地國家公園

在路上已經五六天過去了,仿佛這個時候旅途才漸入佳境,故事的張力才真正打開,而前面的一切鋪墊都是為了這一刻的到來。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

觀景臺唯一一臺瞭望鏡被我架在了鏡頭前,這里一年四季都不缺少富有激情的冒險家,半穹頂巖壁上的幾個小人被我記錄了下來。在這里攀巖,應該是攀巖者心目中一生想要完成的一個愿望之一。想起柜子里塵封著的安全帶、主鎖,不禁有些慚愧在心。

 

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從冰川點折返,路邊一只土狼(Coyote)在路邊游蕩,不一會來到我們車窗前,開始了一動不動的長時間對望,經過十幾分鐘的博弈,我們失敗了,狼的耐性顯然在我們之上。

 

美國景點圖片優勝美地國家公園

Tunnel View經常出現在每個到訪這里的游人的游記中,由近及遠,El Captain到Half Dome,新娘瀑布,在我們眼前次第展開,來到這里,就像進入了神秘世界的大門,里面的每個寶藏都等待著你去一一探索。船長巖往往是攀巖者的極限目標之一,這樣的路線意味著得在半空中搭伙過日子的住上一兩天準備。當夜幕降臨的時候,崖壁上仿佛螢火蟲一樣的頭燈點綴其上,別有一番風味。

 

美國圖片優勝美地國家公園

沿著林間小道,步行前去看看新娘瀑布(Bridalveil Fall)。這個名字的由來是否是因為太像婚禮上新娘披戴的頭紗?

 

美國景點圖片優勝美地國家公園

如果說第一個瀑布還能讓人驚喜的話,之后的日子里每天看到的各式各樣的瀑布絕對讓人審美有點疲勞。

 

美國圖片優勝美地國家公園

船長巖,一百萬年的一塊大石頭,900米高,即使在器械先進很多的今天,想要站在頂峰,也不是一件容易的事情,更讓我欽佩的是那些自由攀登的勇士,每一次不借助任何器械的攀爬就意味著和死神來一場面對面的決斗。

 

美國景點圖片優勝美地國家公園

太陽已經西斜下去,今天的旅館還沒有著落,眼前的美景卻還沒有看夠。果然,所有的公園的內住宿都已經爆滿,看樣子只能出公園的西門安頓了。

 

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暑假的旺季還沒有到來,找到一個住宿還不算太難,不過擔心的事情終究還是變成了現實,沒能及時申請到去Half Dome的許可證,換個角度想想倒也省去了9-12個小時的爬山,樂得個輕松。晚上,一只浣熊跟著同行的朋友一直從垃圾堆走到我的房間門口,眼巴巴的看著我們,大概是想給一家老小找點吃的,原以為水果一定是它的最愛,沒想到給它的杏它擺弄了幾下就扔在一旁,然后悻悻然的走了。記得在墨西哥的時候每天晚上都能看見院子里的浣熊一家老小7口人齊出動覓食,那景象的確讓人忍俊不禁。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

一直喜歡用優勝美地來稱呼這個公園,不知道是哪位高人得此譯語,想必應該是位民國時期的飽學之士,因為在那之后,我們只會有商務版的干癟癟的約塞米蒂以饗世人了。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地國家公園

在公園里,很多地方是自己的車所不能及,如果不去乘坐免費的巴士,那自行車無疑是最好的交通工具。當然如果有足夠的激情,甚至可以把騎車變成一種挑戰,在各種不同的地形上玩出不一樣的精彩,在這一點上,這片土地上的人們從不缺乏。

 

美國旅游攻略圖片

山谷里沒有太多的商店,如果要逛逛的話,Ansel Adms Gallery是應該要去的地方。他在優勝美地拍攝了大量精彩絕倫的大畫幅風景照,把這里的美景最形象直觀的展現在世人面前,并且為自己贏了全美國人的贊譽。

 

美國圖片

同樣,他也是Sierra Club的重要成員之一。

 

美國自助游圖片

在這里買上一套明信片絕對是物有所值,沒有讓人眼花繚亂的Photoshop和美圖秀秀,有的只是最小的光圈,準確的曝光和最大的動態范圍,每一次拍攝都凝聚了作者驚人的攝影天賦和創造才華,每一張照片的構圖都成為后人不斷模仿的對象。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地國家公園

山谷里的博物館就在Gallery的不遠處,里面陳列的其實是這里的原住民,在這里已經有8000年的Ahwahneechee印第安人的故事。

 

美國景點圖片

一位印第安人的老婆婆正在用藤草編織小籃子,我主動的上前攀談,卻發現除了簡單的問候之外,她似乎并不熟悉英語。文明的擴張和原住民文化的堅守常常是一對你死我活的矛盾,在這里也不例外,越來越多的東西只能在博物館或者紀錄片里才能遇見。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

今天的重頭戲是優勝美地瀑布

 

美國圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

上下近900米的垂直高差,而稍后,我們將沿著瀑布左側低洼處最早的Yosemite Creek的舊道向上,直到上瀑布的頂端。

 

美國景點圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

要不是十幾萬年一次塌方堵塞了Creek舊有的河床,也就沒有今天壯美的優勝美地瀑布。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

很多初學者在一旁的巖石上訓練,也許再過幾年,就能在半穹頂或者船長巖上見到他們的身影。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

要是真的有從容的時間,來這里小住上一個星期,好好練習下攀巖應該很不錯,室內巖壁和室外對于技術的要求真是天壤之別。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

從Yosemite Trail向上,隨著高度的升高,眼前逐漸開闊起來,每次看見半穹頂都會眼饞幾分,看來只能把遺憾留給下次來彌補了。

 

美國圖片優勝美地國家公園

前面的一對老人走的很慢,看樣子應該有六七十歲的樣子,老婆婆是個盲人,雙手緊緊的抓著丈夫的身體,雙腳一點一點的在崎嶇的山路上慢慢的挪動,導盲犬緊緊的貼著丈夫的身體,三個生靈就這樣緩緩前行。前面還有近700米的垂直海拔,不知道他們為什么還會選擇到這里來。不過我相信,即便是我們看起來不可思議,至少他們找到了自己的價值和樂趣,就算是在困苦的時候,也能相濡以沫。

 

美國圖片優勝美地國家公園

翻看近4000張此行的照片,只要有半穹頂出現的地方,我總要拍上幾張,以至于同行的人都說我落下個Half Dome情結。

 

美國旅游攻略圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

上瀑布的水飛流下來,重重的砸在巖石上,被擊得粉碎,變成顆顆小水珠,每一次的撞擊都無功而返,不過十幾萬年過去,即便是最堅硬的花崗巖,也變得圓潤起來,以柔便能克剛。

 

美國圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

不知道有沒有極限跳傘的人從這里跳下過,伴著巨大的水汽,感受應該與從船長巖上跳下必有不同。

 

美國圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

同行的朋友早已在我前面不見蹤影,既然追不上他們,索性我就邊走邊拍,走走停停的節奏,反而讓我輕松了許多。

 

美國自助游圖片優勝美地國家公園

路邊的水流是路人補充水的絕佳地方,滿滿的灌上一瓶,對著陽光,竟然肉眼看不到任何的雜質,先喝上一整瓶天然的冰凍礦泉水,再灌滿了上路。

 

美國圖片優勝美地國家公園

我好奇的問這位赤腳大仙,腳疼嗎,他說不疼,然后指著我又大又笨的徒步鞋說,你覺得重嗎?我只好如實的說,的確很重。。。

 

美國自助游圖片

終于站在瀑布的上方,還沒喘過氣來,就被兩位美女拉去幫他們合影,當然作為便利,順手用自己的相機也咔嚓了一張。

 

美國圖片優勝美地國家公園

右邊的山峰就是Glacier Point所在的地方。

 

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雖說在陽光下直射,不過颯爽的涼風卻讓人不覺得炎熱難當,在懸崖邊小坐一會的確是件美事。

 

美國景點圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

瀑布上部的溪流看起來并無驚人之處,不過經過幾百米的高差之后,最平淡的東西也能變成驚世駭俗之事。

 

美國景點圖片

為了拍攝一張與眾不同的照片,這位小哥也算是下了本錢,看著他認真的樣子,我倒不擔心起他的安全,只是在想要是他手里的相機掉下去會是一個什么樣的結果。

 

美國圖片

十幾萬年,河水已經將山體切割出一道深深疤痕。

 

美國景點圖片優勝美地瀑布(Yosemite falls)

陽光被山擋住了不少,沒有了日曬,下山的路變得輕松了不少。沒想到肚子卻開始餓了起來,后悔剛才沒有接受兩個法國朋友遞過來的香蕉片了,想起塑料袋里還有2袋KFC番茄醬大小蜂蜜,趕緊扒拉出來補充下能量。

 

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類似景天屬的植物從巖石縫里擠出來,迎風而立。

 

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情侶們總是毫不吝惜的表達他們的愛意,用耳鬢廝磨來形容眼前的場景是毫不為過了。

 

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下到山腳,這一個來回也差不多花費了7個小時的時間,同行的朋友有的是第一次走這么遠的山路,能堅持下來的確很不容易。

 

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一百多年前,從El portal的小火車可以直到山谷,直到1945年才停止運行。火車體積很小,不過袖珍的車廂居然還有個閣樓。

 

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公園的南門附近還有個鐵路博物館,能讓每個人親身體會下當年的火車是如何運行的,而在這里,則是Yosemite Fund為了更好的留下歷史的記憶,出資將這個公園外的小鎮的火車站永久的保存下來。

 

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這座位于公園路邊的小屋就是為了紀念Sierra Club而興建,大多數情況下,這里都有定期的各種講座,如果有時間的朋友不妨抽空到這里來聽聽,所有的安排在網站上都可以查到。這里在1987年也成為美國的National Historic Landmark。

 

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經過一晚上的連哄帶騙加上生拉硬拽,我們終于將昨天走劈了的同志帶上了通往春天瀑布和內華達瀑布的小徑。

 

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其實去往Half Dome的路也是這里,只不過路程更遠。從這里出發可以走一條環線,從Mist trail向上,到達內華達瀑布之后,再沿著John Muir Trail回到出發點。

 

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每次看到這樣的場景的時候總在感嘆不同的文化差異,身邊的父母哪里舍得讓襁褓中的孩子如此出來,連奶瓶都是自己叼著。

 

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有了春天瀑布(Vernal Fall),才有迷霧小徑(Mist Trail)。

 

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水汽在清晨陽光的照耀下,形成漂亮的彩虹。

 

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每個走過的人,濕身是在所難免了,不過這個季節反而會覺得讓身體涼爽起來,唯一需要注意的就是用衣服或者其他的東西包裹一下相機。

 

 

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一會,彩虹變成了雙生花。

 

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來自日本的老先生認真的拍攝著,比我這種到此一游型的人認真了許多。

 

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春天瀑布并不高,用不了一會就上到了頂部。

 

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從這里再往上走一個多小時就是內華達瀑布了。

 

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前面帶著2個小女孩的墨西哥裔小伙子吸引了我的注意,背包上的Airborne和名字的魔術貼讓我猜想到他一定是在101空降師服役過。和Kasa聊了幾句,果然他來自這支部隊,并且參加過伊拉克戰爭。這支部隊從二戰的諾曼底登陸以來基本上參加了所有重要的戰役,也蒙受過重大的損失,如今它擔負著美國全球機動作戰的使命,隨時整裝待發。

 

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不一會,就走到了內華達瀑布(Nevada Fall),今天的路程似乎大家都走得很輕松,昨天的疲勞一掃而光。

 

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第一次嘗試這么走的朋友也越來越喜歡上這樣的游走方式。

 

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繼續往瀑布頂上進發,一個身背繩索的人疾步而下,這一定是攀巖到了半穹頂上的再從此下山,他們略帶疲乏的身形下,有著讓人肅然起敬的意志力。

 

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攀巖從來都是勇敢者的游戲,只有樂在其中的人,才會明白這么危險的費勁爬上一座絕壁的意義所在。

 

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瀑布上方的水顯得有些平靜,你甚至可以坐在河邊悠閑的濯足。

 

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或者躺在河邊林間的蔭蔽之處閉上眼睛打個盹。

 

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從這里,就要往回走了,看看每個人的表情,似乎都還有些意猶未盡。

 

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到了這里,河水開始咆哮起來,變得有些猙獰可怕。

 

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河水由此一瀉千里,似長練當空,如萬馬奔騰。

 

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又該是梅子熟時聽雨聲的時節,沒有青梅,也沒有夏雨,這迫人心魄的瀑布聲也別有一番韻味。

 

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跨過瀑布,從瀑布的另一邊沿著John Muir Trail下山,這邊相對于來時的路平緩了好多,不過路程卻多了幾公里。

 

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所以把這邊作為下山的路更合適,可以更好的減少對膝蓋的傷害。

 

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快接近正午時分,日頭掛著高空,不過這一路基本上都在樹林中穿行,所以并不覺得炎熱。

 

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內華達瀑布的左邊是Liberty Cap,同樣的名字在黃石公園也有一個,有的時候不由的會感慨老外取名的直白和貧乏。

 

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本來應該順著John Muir Trail下山的,結果不小心又走回了Mist Trail。再一次來到春天瀑布的面前。

 

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這個時候光線的角度正好照射在瀑布上。

 

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從小培養孩子的獨立性很重要,越是害怕他們遭受風雨,可能反而是讓他們更難承受生活的磨難。

 

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路邊一條悠然曬太陽的響尾蛇(Rattlesnake)受不了游人的圍觀,干脆躲進洞里避避風頭。

 

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在Merced River上漂流絕對是件愜意的事情,既可以完全順流而下,也可以劃槳而行。

 

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河水并不深,且清澈透底。半米長的魚在河里悠閑的游著。

 

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橡皮艇可以隨時靠岸,在岸邊嬉戲玩鬧一番后再繼續前行。

 

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自己帶的小艇一樣也可以玩,沒有誰會找你收費。

 

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不過好像我們有些心急了,三個人跟賽龍舟一樣,呼哧呼哧的就劃到了幾公里外的終點,看來要想學會悠閑也不是件容易的事情。

 

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傍晚時分,又來到Glacier Point,正好遇見Ranger在這里做地質講解。他告訴我們,他已經在這里工作二十多年了,從當初的志愿者到后來的員工,這里對于他已經不僅僅是一份工作,更多的是對這片土地的熱愛和眷戀。這樣的話從他們嘴里說出來是值得相信的,因為類似的故事在這些ranger身上不斷上演。如果大家有時間可以去看一本書——《山中最后一季》,書中講述了一位名叫藍迪的Ranger,他失蹤,被搜救的故事,其間插述著有關于藍迪及其這里的巡山員的故事,一個平凡的偉大的故事。

 

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一邊聽著精彩的講解,一邊看著半穹頂上金色的夕陽一點點的褪去顏色。難怪會有那么人熱愛并為之奉獻自己。

 

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一晃在優勝美地已經呆了4天,但是總覺得還有很多地方可以去好好看看,難怪有個朋友說他去了6次,還覺得不夠,秋天的優勝美地是色彩的,冬天的優勝美地是靜謐的,每一個季節都值得去慢慢品味。

 

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蘑菇就這樣從樹墩上長出來,顯得有些不可思議,就像是誰故意放上去一樣。

 

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鏡湖(Mirror Lake)果然名不虛傳,都不用抬頭望天,一切景色盡收眼底。

 

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母鴨帶著孩子們在河中游得正歡快著,有的時候,不喊口號的地方才能真正和諧。

 

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從Yosemite Valley出發,向北沿著120公路可以從公園的東門離開。在Olmsted Point,能夠從另外一個角度看到遠處的半穹頂。而攀爬半穹頂的鋼索也就架設在這一面山壁上。

 

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千百萬年來,河流和冰川的緩慢侵蝕,在花崗巖上烙下傷痕。

 

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Tenaya Lake也位于120公路路邊,它有著高山湖泊特有的純凈,因為海拔的原因,反而在低海拔容易生長的植物到了這里就無法存活,所以湖水會更清澈透明。

 

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這里的釣魚不是為了滿足下舌尖的快感,所以通常大家會取下魚鉤,把他們又扔回湖里。

 

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幾天前,在家里教還在上中文學校的外甥唱那首《讓我們蕩起雙槳》。歌還是那首歌,可是現在的北海還能如兒時的那般清澈嗎?

 

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Tuolumne Meadow是整個公園最高的地段,這一帶海拔超過3000米。其實從東西向的120公路往北,公園還有大片游人并不常去的領地,不少小徑穿梭其中,所以有更多的人會選擇背上大包,避開人群,來這些人煙稀少的地方獨自玩耍。

 

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出了公園東門,路邊有個Ellery Lake的地方也很美,高海拔讓山峰即使在6月還是留有積雪。

 

 

美國自助游圖片優勝美地出來,要經過的第一個小鎮叫Lee Vining。說是小鎮,的確是真的小,因為整個鎮子的長度不過200米,房屋不過2、30棟。

 

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小鎮上有一家印第安人的商店,里面玲瑯滿目的擺放著各式工藝品,這個手工皮雕花馬鞍吸引了我的注意,很久沒有學做皮具了。

 

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鎮雖小,不過到了旺季,這里卻是人滿為患,原因都是因為這里的一個鹽湖,夢諾湖(Mono Lake)。

 

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這里并不是一個國家公園,其實只是一個州立保護區,由于人類改變了注入湖泊溪流的走向,使得湖水的蒸發量大于流入量,湖水面積大幅縮小,湖水含鹽量不斷升高。不過意外的是,當湖水降低后原本在水平面以下的多孔凝灰巖塔(Tufa Tower)展露在世人面前。這種由湖底的淡水和含鈣質的碳酸鹽湖水相互反應后沉積而成的物質,成為難得一見的奇觀。

 

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這里的入口沒有人看守,每個人拿一個紅色信封將錢裝在里面,寫好個人信息投擲進桶內就可以大搖大擺的進去了。大家都自覺的完成這一系列繁瑣的購票工作,所以在這里永遠找不到逃票攻略。

 

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后來才得知,Ansel Adams的孫女莎朗·亞當斯在這個湖邊開了一個藝廊,里面掛滿了爺爺安塞爾的作品,欣賞湖景佳作之余,甚至還可以坐下來,點上一份牛排好好美餐一頓。

 

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安塞爾有一幅非常有名的滿月下的半穹頂的照片,在湖邊遇見的一個美國人告訴我,只有在每年的11月,月亮才會正好從半穹頂的后面升上來,也只有在一兩天的時間里,才會有滿月的出現。

 

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看見晚霞總是令人心情愉悅的事情。盡管已經被湖邊的大風吹的七葷八素,同行的朋友已經凍的抱成一團。

 

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從夢諾湖出發,向南返回洛杉磯,在把兩個小朋友送回家之后,便獨自往北而行,前往Ventura。Ventura是個港口城市,從這里我將前往下一個國家公園,Channel Islands National Park。

 

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傍晚的,港口邊的沙灘已經看不到幾個人影,圓月剛剛爬上樹梢,海鷗也已歸巢,耳邊只剩下大海有節奏的呼吸聲。

 

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一大早,游客中心剛剛開門,我是第一個到訪的人。在照例買了些紀念品,蓋了郵戳之后開始和Ranger說起如何去島上的事情。Ranger熱心的幫我聯系渡船公司,渡船公司說如果我不介意和一些孩子同一艘船的話,那么九點半正好有一班船前往Anacapa Island。接下來的一連串動作基本上可以用連滾帶爬來形容,還有不到二十分鐘就要開船了。開車趕到碼頭,買票,在車里翻箱倒柜的收拾好要帶的東西,一股腦塞進背包就沖上了船。剛坐下,船就開動了。

 

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港口里各式的小艇小船碼放的整整齊齊。

 

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等到船航行在大海上的時候,我才知道為什么當時Ranger會問我是否介意和孩子們一起同行了。6、70個孩子在身邊那絕對是一個考驗耐性的時刻,就在此時此刻,我突然對幼兒園的阿姨們肅然起敬。

 

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這就是今天要去的Anacapa Island。峽島國家公園一共包含5個島嶼,這其實是其中最小也是最近的一個島。只有島的東部對外開放,西部則成為海軍的用地。

 

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一群海豚跟渡船比起游泳來,船越快,他們就游的越歡快。

 

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Santa Cruz是公園里最大的島,當云遮霧繞的它出現在我眼前的時候,我突然想起來了儒勒凡爾納筆下的《神秘島》,那是我曾經最愛的故事,小時候不知道看過多少遍。

 

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1853年,一艘蒸汽輪船在夜晚撞上了Anacapa Island并且沉沒,所以海岸警衛隊在1912年在這個島上建立了燈塔。

 

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剛上島,就看見一只海鷗(其實準確的應該叫西部鷗Western Gull)帶著4只小海鷗,同船的Ranger告訴大家,海鷗一次只有3個卵,如果有第四只小海鷗一定是它收養別人的。

 

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Ranger見我一個人,主動上前熱情的告訴我,我可以跟著孩子和家長們一起,也可以自己獨行。

 

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海鷗的巢穴都建在地上,小鳥在幼年都是是像麻雀一樣的偽裝色郁羽毛,只有成年后才會和父母一樣白灰相間。

 

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來得時候正是海鷗孵化和哺育幼鳥的時候。所以既能看見卵,也能看見這些剛出殼沒多久的幼鳥,甚至你能看見破開一個小口的鳥蛋。

 

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這個島其實是由火山噴發而形成的,所以在島上隨處可見火山巖。

 

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島嶼并不大,每個地方還被海鷗割據一方。海鷗也是有很強領地性的動物,每一對海鷗都有自己的領地,對侵入者絕不留情。

 

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島上有不少原生的植物,不過人類的活動卻帶來不少入侵物種,這些植物會影響到當地的生態平衡,尤其在如此小的島上體現的更為明顯。

 

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海鷗顯然對我的路過不是很歡迎,幾只膽大的海鷗開始在我頭頂上方不斷掠過,用身體從后方撞擊我的頭部,要么就飛起來拉下一堆鳥糞。

 

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海鷗在危險接近的時候,往往會棄卵而逃,這是生存的本能,留得青山在不怕沒柴燒啊。

 

 

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從東島的東部走到西部,天氣終于放晴了,中島和西島呈蛇形向遠方延伸開來。

 

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陽光下,整個島嶼從上午的陰霾灰暗中華麗的變身,生氣靈動了起來。大波斯菊(Giant Coreopsis)在光線的照耀下和海水的蔚藍相得益彰。

 

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這里本是他們的王國,而我們只是不速之客。

 

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 Coppery Mesemb覆滿了整個山坡,紅燦燦的一片。

 

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向島的東部看去,大部分時間,這里是無人值守的,包括燈塔。

 

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Carpobrotus edulis 和 Coppery Mesemb一樣也是Ice Plant的一種,都屬于島上的的外來入侵物種。

 

 

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 燈塔每隔10秒都會發出巨大的汽笛聲,海鷗們早已對這些震耳欲聾的的噪音習以為常了。

 

 

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塔下的懸崖大約有100多米高,從上往下望去,起起伏伏的海浪不斷的沖刷著礁石,碰撞出白色的浪花。

 

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海獅懶洋洋的躺在礁石上曬太陽,時不時還發出像騾子一樣的叫聲。

 

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這個拱門應該算是峽島國家公園的標志物了。所有的宣傳資料中,這都是一個不能錯過的畫面。

 

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由于人們的保護,加州海獅在這一帶的海邊常常可見,它們也習慣了人類的注視和出現。

 

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下次再去的朋友一定記得帶上點餐巾紙,在這里,好像不接受點天上的鳥糞的洗禮就不能算真正來到過這個公園一樣。同樣記得,在擦完鳥糞之后紙一定放在包里等到回到大陸之后再處理。

 

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這里還有一種褐色鵜鶘是珍稀動物,差點在上個世紀滅絕,直到七十年代,人們才發現這個島上存有為數不多的幾只。可惜我的鏡頭無法將遠處的它們記錄下來。

 

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當年那艘觸礁沉默的船上的老鼠也給這個島上的生態帶來不小的影響。不過在十年前,基本上已經消滅殆盡。

 

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巨藻(Kelp)漂浮在水面上,不過卻扎根海底,一般身長幾十米,最長可達200米。《海底兩萬里》里尼莫船長就曾帶著船員穿行在這些巨藻森林之中打獵。

 

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在巨藻的庇護之下,其間形成了一個自然的生態群落和食物鏈。

 

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會潛水的可以到水面以下去看看這里究竟有些什么。

 

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美國本土之外的國家公園還有不少,除了阿拉斯加外,夏威夷、關島、波多黎各、薩摩亞都設立的國家公園。

 

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不僅能看到海豚,每年的春季,這片海上還能看見鯨魚的回游。

 

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船舷下的海豚。船上的孩子們興奮成了一鍋粥,所有能站人瞭望的地方全是孩子的活潑的身影,耳邊則響起了各種尖叫聲。

 

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在被海風吹的頭暈眼花之后,我還是決定回到船艙坐下來,開始和鄰座的孩子聊聊天。沒想到孩子們興奮起來就一發而不可收拾,開始給我表演各種節目,唱歌,跳舞齊上陣,整個船艙算是鬧翻了天。

 

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十幾天的日子其實過得很快,一路走來,走馬觀花太多,總覺得有很多地方可以駐足更多時間,只能把這個遺憾無限期的往后暢想了。等到有一天,能把這本護照上蓋滿所有的郵戳的時候,希望我還不至于兩鬢斑白。

 

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本文標題:尋路

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